Крепление коробки металлической двери. Замена входной двери в квартире самостоятельно. Как установить двойную входную дверь металлическую

⁰

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

Перфоратор.
Рулетка для измерений.
Кувалда.
Болгарка.
Пила.
Деревянная доска.
Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Ознакомьтесь с и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;

в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;

крепеж вбивается в углубление до упора;

штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Входная дверь – важная деталь любой квартиры, а также дома. Она защищает помещение от посторонних глаз. Основной аспект, которому она должна соответствовать, – это надёжность. Правила выполнения монтажа входных дверей рассмотрим в этой статье.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Как правило, установкой входных конструкций занимаются специалисты, но возможно установить их и самостоятельно, соблюдая технику, схемы и все нюансы.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
Инструментом удаляют места креплений.
Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

При ее удалении нужно действовать аккуратно, чтобы ее не разрушить.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

пластиковые;
металлические;
алюминиевые;
деревянные.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Стоимость качественных конструкций из массива на порядок выше стоимости дверей из стали.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Как правильно замерить?

Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.

Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:

Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
Уклон – присутствие перекосов.

Все габариты нужно измерить отдельно. Если соблюдать все правила, то сложностей не будет.

В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.

Рассмотрим параметры замеров подробнее:

Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.

Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.

Есть и иной способ определения уклона – это замер диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допустимы минимальные отклонения.

В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий. При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке.

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

на анкеры;
на каркас из металла;
на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

Если монтаж входной конструкции планируется до окончания фасадных работ, то необходимо сделать запас в пару миллиметров на толщину отделки.

В "хрущевке"

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Для коттеджей и иных частных домов подходят уличные двери с терморазрывом. Они обладают повышенной стойкостью к влаге, перепадам температур и непогоде.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Двери из ПВХ, как и другие состоят из коробки, полотна, порога и фурнитуры.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

Глухая - изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Как вставить дверную коробку

Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.

Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.

Устанавливать полотно с данным типом крепления недопустимо при присутствии зазоров более 300 мм.

Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.

Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.

Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:

Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
Анкеры вкручиваются или забиваются.
Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.

После высыхания пены переходят к удалению лишнего. Следом штукатурят откосы. Далее с лицевой стороны крепятся наличники.

Более подробно о том, как выполнить установку входной двери своими руками, расскажет следующее видео.

На каком этапе ремонта

Если устанавливать дверь до ремонта, то она испачкается или поцарапается. Если монтировать ее после окончания ремонта, то тогда испортится отделка откосов. Поэтому дверные конструкции рекомендуется ставить после окончания черновых работ, после прокладки коммуникаций и заливки стяжки.

Специальная полиэтиленовая пленка защитит от строительной пыли и повреждений металлическую дверь.

Во всех случаях новую входную дверь можно устанавливать на разных этапах, а в новостройке лучше заменить сразу. Застройщик монтирует экономичные дверные конструкции с ненадежными замками. Поэтому владельцы нового жилья рискуют своим имуществом.

Крепления

Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.

Дополнительно в комплекте должны быть анкерные болты, гайки, уплотнитель и пластины для монтажа.

Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка. Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.

Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.

Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.

Важные аспекты

В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.

Чистовая отделка

Обшивка дверей МДФ панелями – прекрасное решение для облагораживания. Плюсом данного отделочного материала является то, что возможно быстро облицевать устаревшее изделие. Эти панели представляют собой накладки, устанавливаемые на полотно.

Таким образом преображается интерьер, и дверь получает защитные свойства.

МДФ панели существуют нескольких видов:

Шпонированные. Их достоинством является экологичность, имитация под дерево, устойчивость к появлению трещин. Такой вид обшивки идеально подходит для многоквартирных домов;
Ламинированные. Отличие таких панелей в недорогой стоимости, хорошей шумоизоляции и длительным срок эксплуатации;
Антивандальные. Этот материал получается путем покрытия древесноволокнистого листа пластиком. Положительные стороны такой обшивки заключены в хорошей прочности, отсутствии повреждений и сопротивлению перепадам температур. Такой вид отделки идеален для наружной стороны двери. Единственный недостаток – весьма высокая цена.

Удачные примеры

Наружная дверь в таком случае произведена из металла для прочности, а внутренняя из абсолютно любого материала.

В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.

Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.

Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.

Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.

Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим..

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема. Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Инструменты

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

монтировка;
перфоратор;
бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм;
молоток;
уровень;
болгарка с диском по металлу;
пена монтажная;
пульверизатор с водой;
дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм);
ножовка по металлу;
малярный скотч (если отсутствует защитная пленка);
шуруповерт;
отвертки крестовая и плоская;
распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень. Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к. обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Навешиваем дверь

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Смачиваем с помощью пульверизатора зазор между стеной и коробкой по всему периметру. Даем воде впитаться.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть
Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти , мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть
Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны .
Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится .

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано .

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны , а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано , а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

Установка металлических входных дверей может потребоваться и при переезде, и при капитальном ремонте, и просто в случае износа старого деревянного или стального полотна. Замену входного блока придется производить полностью, включая и монтаж дверного короба, и навешивание металлической створки. Все работы можно выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить на вызове специалиста.

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

снять старую дверь;
очистить края стен от уплотняющего материала;
при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Необходимые инструменты

Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

ломик;
болгарка;
молоток;
перфоратор;
строительный уровень (с отвесом);
клинья деревянные;
анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
монтажная пена.

Установка коробки в дверной проем

Перед установкой своими руками металлическое изделие нужно распаковать и проверить комплектацию. Нежелательно снимать защитную пленку с лицевых элементов, ведь она облегчит удаление пены, случайно попавшей на раму или полотно. Перед тем как установить входные металлические двери, стоит тяжелое металлическое полотно снять, а навесить его уже после монтажа рамы.

Устранение перекоса

Металлическую раму короба нужно разместить в проеме. Выполнять это действие удобнее с помощником, который сможет придержать незакрепленный элемент. Для выравнивания потребуется строительный уровень и отвес.

Инструментами проверить горизонтальность порога и вертикальность боковин в двух плоскостях. Рама не должна быть наклонена ни внутрь помещения, ни по отношению к полу. Добившись правильного положения, металлический короб фиксируют деревянными клиньями и еще раз производят замеры вертикальности и горизонтальности изделия.

Перекосы, допущенные при установке, в процессе эксплуатации приводят к провисанию полотна, заеданию замка или неплотному закрыванию металлической створки. Устранять их нужно сразу, в момент монтажа. После фиксации короба стоит проверить, как закрывается дверное полотно.

Варианты фиксации коробки

Строители предпочитают сначала выполнять крепление коробки, а навешивать полотно уже после его фиксации в проеме. Производители железных дверей устанавливают на свои изделия разные типы креплений. Варианты фиксации дверного короба будут отличаться в каждом из таких случаев:

Если на раме имеются специальные петли с проушинами, то крепление производят через них. После выравнивания короба эти детали должны плотно прилегать к стене с внутренней стороны входа (в квартире). С эстетическими целями под проушины делают выемки в штукатурке до кирпичного или бетонного основания. Крепление производят стальными штырями, расклепывая их молотком. После вбивания штыря его сваривают с проушиной.
Чаще всего отверстия для крепления есть в коробке, на ее внутренней стороне. В этом случае в комплект входят и анкера, и декоративные заглушки. Выемку под крепеж сверлят в стене через монтажные отверстия после выравнивания короба.
Короб с захватом требует проведения сварных работ. В этом случае внешняя окантовка рамы закрывает часть стены, а внутри квартиры нужно приварить металлическую деталь, притягивающую раму с этой стороны.

Навешивание полотна и установка замка

Установка входной металлической двери завершается навешиванием створки на петли и проверкой ее работы. При установке петель производители предусматривают противосъемную фиксацию. Информация об этом имеется в инструкции к изделию, в различных моделях она может выглядеть по-разному или отсутствовать. При наличии фиксирующих штырей установку требуется производить в строгом соответствии инструкции.

После навешивания полотна металлическую створку нужно открыть на 45°, а затем на 90°. В обоих положениях не должно возникать самопроизвольного движения полотна. Если оно есть, то коробка была установлена с перекосом. В закрытом положении в проеме между рамой и полотном не должно оставаться зазора.

Крепление сквозь коробку

Производители допускают применение скрытых петель, которые монтируются через коробку входного блока. Такие петли труднее взломать, т. к. они врезаны в металлическое полотно двери и соответствующую часть коробки. Монтаж петель производят с помощью шестигранного ключа.

Входные замки

Фурнитура, в т. ч. и замок, часто входит в комплект и устанавливается при сборке изделия производителем. Если требуется обустройство дополнительного запора, то вставляем его по прилагаемой к нему инструкции по установке. Легче всего установить накладной замок, который не требует врезки и крепится болтами или саморезами.

Заполнение щелей монтажной пеной

Когда все монтажные работы завершены, нужно произвести уплотнение зазора между стеной и металлической рамой. Если защитной пленки на двери нет, при работе с пеной можно использовать широкий малярный скотч, наклеивая его по периметру коробки. Перед работой дверь следует закрыть и постараться не открывать в течение 1-2 часов после запенивания щелей.

Место стыка смочить водой с внутренней стороны при помощи распылителя. На баллон с пеной надеть насадку с трубкой и несколько раз встряхнуть его (инструкция предписывает делать это в течение 30 секунд). Затем баллон переворачивают вверх дном и, нажимая на рычаг насадки, выпускают пену в монтажные зазоры. Заполняют щель снизу вверх, примерно на ½ ее глубины.

Обработав все зазоры, пену оставляют до отвердевания. В течение первых 2 часов она сильно увеличивается в объеме, заполняя все выемки стены. До полного высыхания пены пройдет около 24 часов. После этого срезают выступившие наружу излишки и переходят к отделке откосов.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

Деревянные срубы в первый год эксплуатации дают интенсивную усадку. Поэтому устанавливать металлическую дверь лучше всего после окончания данного процесса. Но и в дальнейшем сруб обладает небольшой подвижностью, особенно в конструкции малого размера.

Чтобы металлическая дверь работала исправно, без перекосов и заклиниваний, проем под нее нужно специальным образом подготовить. Для изготовления обсадного проема в бревнах нужно выпилить паз, проложить его утеплителем и вставить туда планку для скольжения бревен при усадке и сезонных подвижках. Планка не должна быть закреплена, она держится в пазу за счет плотности соединения, поэтому части нужно хорошо подогнать. Поверх планок ставят поперечину (вершник), а внизу делают черновой порог.

К этим элементам нужно прикрепить черновой короб из досок, закрывая планки с 3 сторон. К этой конструкции и будет прикреплена металлическая рама входного блока. В бревна загонять крепеж нельзя.

Перед установкой металлической двери в деревянном частном доме можно использовать утеплители типа джутовой ленты или пакли, минваты и пр. Их закрепляют степлером или мелкими гвоздями на обсадную коробку. Произвести монтаж металлического короба к деталям черновой рамы можно по общим принципам: через проушины или отверстия в коробке. После установки стыки металлических и деревянных частей проема забирают наличником, который должен закрывать и отделочный материал фасада дома на 3-5 см.

В каких случаях вызывают специалиста?

При установке металлических дверей своими руками следует помнить, что гарантия на изделие в этом случае становится недействительной. Если данный момент важен для хозяина, то для установки нужно пригласить специалиста из торговой организации, где приобретали входной металлический блок.

Помощь мастера способна потребоваться при сложностях демонтажа старой конструкции. Если коробка перекошена, самостоятельно убрать раму из проема достаточно трудно. То же относится к изделиям 90-х годов, когда металлические рамы устанавливали без единого стандарта, изготавливая самодельные сварные конструкции.

Когда возникают трудности с установкой замка или защелки, лучше обратиться к специалисту. Иначе работа запора будет непредсказуемой: заклинить замок может в момент попытки хозяина попасть в дом или он не сработает при уходе. Чтобы не произошло неприятностей с опозданием на работу, не потребовался взлом замка и его замена, стоит доверить работу профессионалам.

При выборе металлического дверного блока в магазине следует руководствоваться собственными потребностями, т. к. продавец старается продать более дорогую модель. Для хозяина, которому не грозит вторжение вооруженного спецназа, достаточен уровень надежности изделия 1-2 класса. Полотно этой конструкции изготовлено из стали толщиной 2 мм и представляет собой надежную защиту квартиры или дома от специалиста с соответствующим оборудованием для взлома.

Сэкономить можно и на выборе модели без излишнего декора. Кожаная обивка или покрытие шпоном ничего не добавляет к надежности металлической двери. Если хозяина интересует только защита жилья от проникновения чужих людей, то стоит предпочесть менее броскую, но дешевую дверь с покрытием порошковым напылением. Оно устойчиво даже к воздействию атмосферных факторов, а в подъезде будет служить несколько десятков лет.

На цену металлического дверного блока влияет и фурнитура. Вне зависимости от ее качества, дороже стоят изделия с золотистым напылением, с деревянными элементами и другими декоративными деталями. Можно подобрать простую, но дешевую фурнитуру, сэкономив на этом до 30% ее стоимости.

Способом экономии является и отказ от услуг перевозки и установки металлической двери. Если есть возможность самостоятельно доставить домой купленную входную группу и установить ее своими руками, то ремонт обойдется еще дешевле. Самостоятельная перевозка поможет сэкономить не только деньги, но и время.

При нестандартном проеме неэкономичным окажется заказ дверной рамы и полотна под имеющийся размер. В продаже же можно найти металлические изделия в достаточно широком диапазоне ширины (90-120 см). Приобрести блок близкого размера и расширить или сузить под него проем будет стоить примерно на 20% дешевле, чем заказать нестандартное изделие.