Можно ли ручным фрезером обрабатывать фанеру. Фрезеровка фанеры: особенности процесса и цены. Принципы работы с ручным фрезером

⁰

При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
Вырезать сложные по форме детали.
Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
Произвести копирование деталей, если необходимо.

Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Установка фрезы на устройство перед началом работ.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

Фрезы для обработки кромок.

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Четверть, снятая на мебельном фасаде.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Округлая кромка.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Pashtet-

Из:Лип

Добрый день.

Режем фанеру(6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в том, что они довольно часто ломаются, это не зависит от попадания на сучёк и от цены фрез, сломаться может на "ровном месте"(люфтов не много, ломается не каждый день, но до затупливания фрезы обычно не доходит - ломается быстрее чем тупиться, причём может работать неделю, а бывает в день 2 штуки ломаются).
Скорость стоит мизерная, глубина за проход не больше 4мм.

Сейчас режем 6мм фрезой, может лучше 8мм(или ещё толще)? (понимаю что логичен ответ - взять и попробовать , но покупать их пару штук и цангу что бы потом не использовать не совсем правильно). Не будет бОльшей нагрузки на железо(компенсируя слом фрезы железом станка)?

Заранее огромное спасибо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

С уважением, Олег.

OFFLINE -Pashtet-

Pashtet-

Из:Лип

Станок - китаец с полем 1,2х2,5, шпиндель 2 КВт, фрезы гравмановские(за ~300 руб и за ~700-900 руб).

Подача у нас 11, при глубине за проход 4, обороты 15000(максимум).

Не, фрезы врятли перегреваются, они не горелые(бывает иногда закапчиваются, но это 1 на 1000, обычно нагара нет вообще, чистые и блестящие, не греются).

OFFLINE Crazydox

Crazydox

Пол: Мужчина
Город: Великий Новгород
Интересы: Все интересно.
Из:Великий Новгород

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

Быть добру! Не подскажете, какой режим резания фанеры (21 мм) фрезой ONSRUD 48-007?

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Курю форум на вопрос параметров раскройки фанеры 10-15мм и мебельных щитов хвойных пород 18мм (пока не нашёл того чего искал, буду признателен за ответ), фрезер квиковский квалитечь с шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотов, так вот крою я 3.175 одноперой компрессионной и одноперой с удалением стружки вниз (первая половчей) параметры с которыми работаю в данный момент: заглубление за проход 4мм, 15000 оборотов, подача 2000 (не вник пока в чем она измеряется, на пульте ДСП написано work speed), а остальные параметры с пульта ДСП вообще тёмный лес fastspd 5000 и spdscale 0,500, так вот пилить пилит но оставляет ворс который не так то просто убрать после вручную, что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

OFFLINE yaso73

Yaso73

Пол: Мужчина
Город: Новосибирск
Интересы:
Из:Новосибирск

материал

ONLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

Самый верный способ.

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.
Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.
И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

Фрезы у меня относительно новые (на той неделе взял фирмы djtools) единственное почему то на одной (которой и пилю впринципе, отломился кусочек хвостовика, милиметра 4 внутри цанги (краешек), перетянул при установке?) и настройки эти посоветовали в фирме в которой брал фрезы (и фрезы собственно тоже), до этого кроил 2хзаходной обычной фрезой которая шла в комплекте со станком (тройка), и настройки были чуть другие: шпендель как раз работал на максимум, а подача была всего 1000, естественно после первого запила увидев оч медленную скорость я с каждой заготовкой стал прибавлять подачу, дойдя до 5000 первая фреза крякнула (отломилась) после решил что лучше не эксперементировать т.к. фрез троек оставалось 1! и шестерка еще в комплекте одна была!

Я пилю буковки слова циферки декоративнные и поэтому шестерка великовата (ей пользуюсь только для выборки и то веря параметрам которые прописаны в арткаме (максимальное заглубление для 6мм фрезы 2 мм (и по этому выборку делает пипец как долго)) сразу вопрос на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

И еще поподробнее опишите параметры для пульта! Какой параметр кроме подачи за что отвечает? Менять только подачу или и коэффициент тоже поменять (если менять то на сколько)?

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.

В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

С уважением, Олег.

ONLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

Лекции по обработке резанием прочитали?

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

по облому фрезы так и думал =) переусердствовал, эта ступенька даже чувствуется, когда вставляешь фрезу =)
теперь по основному т.е. настройкам - подача которая у меня на пульте судя по всему в мм показана (2000) она же в метрах - 2 метра/в минуту? и значит поставив подачу 3000 (при работе 3мм фрезы) и увеличив коэффициент до 1 я получу ту самую оптимальную скорость?
за кнопочки Y +- спасибо =) буду пробовать!
ух как интересно =)
на удивление получаю удовольствие от обучения =)
по стратегии встречного реза буду ковырять арткам =) думаю все получится =)

Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.
Лекции по обработке резанием прочитали?

пошел читать =)

OFFLINE yaso73

Yaso73

Пол: Мужчина
Город: Новосибирск
Интересы: Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
Из:Новосибирск

на удивление получаю удовольствие от обучения =)

Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.

Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. Так прикольнее.

Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.

Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".

1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.

2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:

а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.

б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).

в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.

г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.

д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.

3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.

а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).

б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.

в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.

4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).

Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.

5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.

Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.

Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.

Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Кто людям помогает - тот тратит время зря.

Хорошими делами прославиться нельзя.

ONLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

Уважаемый мудр и опытен.

И, хотя я сомневаюсь, что образуемое при разрезании дерева и трении о материал тепло впитывает слабо теплопроводная деревянная стружка, а не фреза и далее шпиндель, слушаться его надо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

#38
В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

да какой кидаться =) увидя широту поста понял, что щас почерпну много нужной информации, даже с учетом некоего негатива (очень ровно отнесся к высказываниям =) уже видел ваши перепалки с кидателями г*вна xD ибо читаю форум не первую неделю (выбрать станок мне так же помог мир-синси)), и когда дочитал пост до момента -"Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы" подумал: о этж моими словами сказали (хотел так же начать свой ответ =) ! и я не кидаться сюда пришел, а набираться опыта у опытных мастеров! я очень благодарен всем откликнувшимся =) полезной инфы выше крыши! первая же заготовочка будет подвергнута испытаниям =)

Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.

у меня была фреза с длинной рабочей частью 47мм, диаметром 3,175 мм и относительно маленькм хвостовиком, брал её для раскроя пеноплекса (получился такс себе раскрой =(все так же из нехватки опыта) и после решил ее попробовать на мебельном щите 18 мм проработала минут 10 на глубине за проход 4 мм (скорости все теже)
а остальные 3,175 мм фрезы у меня с рабочей частью до 17мм

И еще по фрезам сразу спрошу:
планирую еще закупиться фрезами про запас!
у меня сейчас как я и говорил выше ДВЕ- 3.175 одноперые компрессионные, две одноперые 3.175 с удалением стружки вниз, одна двухзаходная 3.175я с удалением стружки вверху (ее перестал использвовать после покупки одноперых, кажется что она больше ворса выдает) и одна 6мм двухзаходная с с уд стружки вверх
6 мм использую для выборки
3.175 мм для раскроя

Как по вашему мнению мне поступить? Взять теже или разнообразить парк фрез? Трехзаходные и более? может быть кукуруза? Читал что ее используют для фанеры!?

Вы изготавливаете практичную мебель, оформляете интерьеры, используете опалубку при строительстве и у вас нет технической возможности быстро и качественно обрабатывать фанеру, у нас для вас есть решение, резка и фрезеровка фанеры ЧПУ в компании РезЦентр. Мы предоставляем услуги по фигурной резке, раскрою и фрезеровке фанеры в Москве.

Мы осуществляем следующие фрезерные работы по фанере с доставкой по Москве, Московской области России.

Фигурная резка фанеры на нашем производстве осуществляется на современных фрезерно-гравировальных станках с ЧПУ. На данных станках достаточно быстро можно раскраивать полноформатные листы фанеры различной толщины. Если у вас сжатые сроки и большой объем фрезеровки, резка фанеры на станках ЧПУ решит эту задачу. В соответствии с вашим техническим задание, на нашем оборудовании возможно:

Фигурная резка фанеры;
Криволинейный и прямой раскрой фанеры;
Сверление отверстий
Выборка материала
Снятие фаски
Обработка материала пазовыми, галтельными и фасонными фрезами

Фрезерная резка фанеры на станках с ЧПУ, является наиболее оптимальным видом для ее обработки, во первых не образуется жженый торец как при лазерной резке, во вторых можно быстро раскроить фанеру на прямые и криволинейные детали, что сложно сделать другим методом, например ручным инструментом.

Цены на фрезеровку фанеры, руб/м.п.

Толщина, мм:	до 500	до 1000	от 1000
3-6	44	35	25
7-10	50	45	30
12-20	60	50	40
21-27	75	70	50
от 28	90	85	80

Почему стоит заказать фрезерную резку в нашей компании

Резка фанеры , осуществляется на современном оборудовании квалифицированными сотрудниками с большим опытом работы в данной сфере.

При заказе фрезерной резки фанеры у нас вы получаете:

Оптимальные расценки на услуги. Ознакомившись с нашими ценами на фрезеровку фанеры вы увидите что они одни из самых выгодных в Москве.

Быстрый и точный расчет по вашему техническому заданию.

Возможно изготовления тестового образца.

Возможность сэкономить материал за счёт правильной оптимизации раскроя.

Большой опыт, высокая квалификация нашего персонала и отличный парк станков

позволяет выполнять серийные или нестандартные заказы в короткий срок.

Высокую точность фрезеровки, наше оборудование позволяет обрабатывать материал с точностью 0,1 мм.

Возможность фрезеровки нашей фанеры.

Срочные, небольшие заказы выполняем без наценки.

Доставляем готовые изделия по Москве и Московской области

Вежливое обслуживание.

Мы принимаем и расчитываем заказы по следующим требованиям:

Чертежи в векторном формате например dwg, dxf, cdr или ai, таких программ AutoCAD, Corel DRAW или Adobe Illustrator, PDF

Исключительно 2D, 2.5D

Масштаб 1:1

Размеры в миллиметрах

Растровые изображения допускаются исключительно в качестве вспомогательной информации.

Все кривые замкнуты, без пересечений, наложений векторов друг на друга и т.д.

Все объекты и шрифты в кривых

Мы проффесионалы своего дела и с нами очень выгодно сотрудничать!

Оперативно выполняем все заказы

Предоставляем выгодные цены на услуги

Максимально снижаем затраты на материалы

Консультируем по любым вопросам

При необходимости упаковываем и маркируем ваши детали

Работаем с 9.00 до 19.00 пять дней в неделю

Принимаем ваши заказы 7 дней в неделю

Наши работы

Немного о самом материале

Фанера представляет собой универсальный, достаточно прочный материал, изготавливаемый путем склеивания древесного шпона. За счет пропитки фанера устойчива к внешней среде, по весу приблизительно равна дереву, но при этом имеет повышенную прочность и влагостойкость. Популярность материала, в первую очередь, обусловлена его низкой ценой, большим ассортиментом по форматам и толщине, возможностью применения в различных сферах деятельности.

Фанера легко поддается резке и механической обработке. В качестве обработки используют такие методы как фрезеровка, лазерная резка, сверление, шлифование и т.д.

Свойства и разновидности фанеры

Фанера классифицируется:

по назначению - строительная, мебельная, упаковочная и др.;
вид дерева используемый для изготовления (хвойная или березовая);
по устойчивости к действию влаги;
по пропитке (ФСФ, ФК, ФСФ-ТГ негорючая, ФБ и др.) ;
по сорту

Листы имеют толщину от 3 до 40 мм и выпускаются в различных форматах 1525х1525, 2440х1220, 2500х1250, 1500х3000 и 3050х1525мм.

Сорт соответствует качеству сырья используемым при производстве фанеры. В зависимости от количества изъянов на видимых слоях шпона разделяется на высший или элитный, I, II, III и IV сорта. Регламентируется согласно госту 3916.1-96. Сорт обычно указывается на торцах листов. Например II/II показывает, что видимые листы шпона фанеры, с тыльной и лицевой стороны, соответствуют второму сорту для которого допускается наличие булавочных сучков и до 8 вставок из древесины на 1м2.

Кратко о особенностях фрезеровки фанеры на чпу

Фрезерная резка фанеры имеет ряд отличительных особенностей.

Фрезеровка фанеры представляет собой технологическую операцию по раскрою листа на прямые и криволинейные детали требуемого размера. Все работы выполняются на современных фрезерных станках с числовым программным управлением, предоставляющие возможность с высокой точностью вырезать детали, имеющие сложный контур, осуществлять выборку и сверлить отверстия.

Фанера хорошо поддается обработке. Для предотвращения образования ворса и задиров на видимых слоях фанеры, стоит строго соблюдать режимы обработки. Так же стоит обратить внимание на выбор фрез. При обработке тонкой фанеры желательно использовать вакуумный прижим.

В своей работе для резки фанеры мы в основном используем твердосплавные компрессионные двухзаходные фрезы, которые позволяют добиться чистого реза и как следствие уменьшают или совсем исключают потребность в дополнительной шлифовке готовых изделий.

Важный момент - встречное фрезерование фанеры во многих случаях позволяет избежать брака при резке. Оптимально подобранные режимы, позволяют сохранять заточку инструмента и как следствие получать более качественный рез.

Обратите внимание на важный момент - качество фрезеровки напрямую зависит от сорта и состояния фанеры. Качественная фанера высокого сорта, как правило, фрезеруется лучше, чем фанера изготавливаемая из менее качественного сырья. Избыточная влажность фанеры так же может влиять на качество реза. В процессе фрезеровки такой фанеры на торцах деталей могут появляться ворс, сколы и задиры.

Наша компания укомплектована качественным и современным оборудованием, позволяющим быстро и качественно выполнять сложную резку и фрезеровку фанеры. Размер рабочего поля наших станков 2030х4030, что позволяет нам фрезеровать фанеру любого формата.

Использование нами программ для компоновки деталей обеспечивает оптимальный раскрой листов фанеры с целью максимальной экономии материала, поэтому заказать у нас фрезерную резку фанеры - правильное и выгодное решение.

Кто наши клиенты?

Оперативные и качественные фрезерные работы по фанере пользуются популярностью у:

Изготовителей POS-материалов
Дизайнеров и декораторов
Производители мебели, у которых нет собственных станков для фрезерной резки фанеры.
Строительные компании

Где применяется фрезеровка и резка фанеры ?

В мебельном производстве;
В строительной индустрии;
Судо, авто и вагоностроении;
В качестве упаковки;

Фрезерная резка – это обработка материала, которая позволяет получить детали с точным размером и ровными краями. Этот вид резки соответствует плавности линий и всем деталям. С каждым днем деревообрабатывающие машины становятся все более функциональными и совершенными.

Но позволить себе приобрести такой станок может далеко не каждый. Некоторые портативные модели достаточно компактны и занимают немного места. Простое и быстрое управление дает возможность вырезать изделия из фанеры самостоятельно.

1 Оборудование для резки с ЧПУ

Благодаря технологии числового программного управления (ЧПУ) процесс резки полностью автоматизирован. На выходе получается законченное изделие, которое не требует дополнительных вмешательств и обработки. Станки используют для резки таких типов:

лазерная;
фрезерная;
гидроабразивная;
плазменная.

Представленные типы имеют свои плюсы и минусы, но с их помощью, можно быстро и точно, обработать практически любой листовой материал.

1.1 Типы инструментов

Специализированные магазины предоставляют огромный ассортимент ручных инструментов, которые позволяют фрезеровать деревянные детали в домашних условиях.

Типы фрезерных станков с ЧПУ для резки фанеры:

Вертикальный погружной.
Кромочный.
Комбинированный.

Первый тип наиболее функциональный и распространенный, нежели другие модели. Он имеет цанговый зажим для фрез различного диаметра.

Кромочный фрезер обладает меньшей мощностью и размерами. Его используют, чтобы придать боковой плоскости фанерного листа опрятный вид, и для фигурной резки из древесины и МДФ.

Конструкция комбинированных фрезеров представляет собой вертикальную базу. Демонтаж приспособления помогает получить компактный кромочный инструмент.

Фрезерный станок не только облегчит обработку древесины, но и поможет выполнить достаточно сложные операции, к примеру: создание шипа, чтобы соединить две деревянные детали; вырезка детали из фанеры со сложной конфигурацией; создание красивого узора на поверхности материала.

С помощью такого оборудования можно:

профилировать карнизы, наличники, плинтусы, штапики;
резать древесину по криволинейному контуру;
создавать пазы, фигурные углубления;
декорировать поверхность;
сверлить отверстия.

Благодаря настройкам глубины резки, процесс протекает автоматически, необходимо лишь задать вручную траекторию движения.

Фрезерный станок может иметь мощность 600-2300 Вт, самые мощные модели позволяют обрабатывать некоторые виды пластика.

2 Фрезеровка фанеры ЧПУ

Рассмотрим основные отличительные особенности фрезерной резки от лазерной.

Фрезеровка фанеры предполагает чистую и гладкую кромку по окончании процесса обработки. Лазер обугливает края и кромка получается обожженная. Торцы нуждаются в дополнительной обработке.
Фрезерная резка может работать с материалом толщиной до десяти сантиметров. Лазерный станок обрабатывает материал до 1 см.
Фрезерная обработка позволяет не только раскраивать криволинейно материал, но и создавать трехмерные изделия и панели.
Фигурные, концевые, радиусные и фасонные фрезы позволяют снимать фаски, скруглять, фрезеровать канавки и осуществлять другие операции, которые невозможно произвести на лазерном оборудовании. Если использовать специализированные фрезы для резки фанеры, можно полностью избежать ворса и прочих дефектов на срезе.
Лазер позволяет создавать маленькие детали и тонкие хрупкие элементы. Лазерный раскрой не оказывает механическую нагрузку на заготовку.

2.1 Как правильно подготовить станок ЧПУ к работе?

Перед началом работы необходимо подготовить станок к намеченной программе работы. Это также включает проведение инструктажа станочником-оператором об особенностях обработки тех или других деталей.

Комплекс таких работ называют наладкой. Согласно накладке установку должны пройти инструментальные блоки и отдельные инструменты:

закрепить базирующие и крепежные приспособления на планшайбе;
прогреть механизмы станка для стабильной работы;
прогнать управляющую программу на холостом ходу.

Кроме этого наладчик проверяет:

системные элементы на чистоту;
заготовки на соответствие чертежам;
емкости на наличие охлаждающей жидкости и смазки.

Наладчик должен следить за обработкой первой фанеры. В конце операции он помогает оператору с проверкой полученных размеров деталей. Если будут замечены неисправности в работе, наладчик вносит дополнительную коррекцию.

2.2 Последовательность резки фанеры

Первое, что нужно сделать – установить врезы в патрон. Затем нужно затянуть патрон и дожать гайку при помощи ключа.

Следующим действием является настройка глубины проникновения фрезы. Этот параметр можно легко отрегулировать благодаря ручке ограничителя. Выбрав подходящий параметр, проводят тестирование фрезера на ненужном фрагменте фанеры.

Проводят корректировку ключевых параметров работы фрезера: с какой скоростью будет вращаться, и в каком направлении осуществляются движения. Для фрезы большого диаметра выставляйте малые обороты. Оптимальную скорость можно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Движения инструмента должны быть противоположными движениям фигурной фрезы. Иначе резцы могут проскальзывать.

2.3 Процесс резки фанеры на фрезерном станке с ЧПУ (видео)

2.4 Меры безопасности при работе со станком ЧПУ

Фрезер обладает значительной мощностью и большой скоростью, поэтому неправильная эксплуатация оборудования и несоблюдение техники безопасности может стоить многого.

Основные требования:

во время работы фрезер необходимо надежно удерживать в руках, иначе устройство может выскользнуть. Важно помнить, когда резцы соприкасаются с поверхностью материала, происходит сильный ответный толчок;
во время остановки или по окончании работы штепсель нужно вынимать из розетки. Неосторожное поведение и касания могут привести инструмент в действие. Это может повредить заготовочный материал и нанести физический урон окружающим;
защита зрения и дыхательных путей. Современные модели станков оснащены специальными приспособлениями, которые позволяют удалять пыль. В домашних условиях в этом поможет пылесос. Для более безопасной работы желательно использовать респиратор, защитные очки и плотную одежду.

С помощью фрезера можно получить сложнейшие детали за достаточно короткое время.

Демократичная стоимость оборудования и большой выбор, позволяют приобрести модель максимально соответствующую запросам клиентов.

Фрезеровка фанеры является оптимальным способом криволинейной резки. Проводят эту процедуру при помощи деревообрабатывающего фрезерного станка для упрощения и ускорения рабочего процесса. Этот метод помогает создать нестандартные изделия.

Возможен вариант резки ручным инструментом для данной операции, но он занимает много времени и вызывает сложности на протяжении работы.

Фрезеровку проводят в таких случаях:

Строительство и ремонтные работы;
Производство мебели;
Оформление интерьера и экстерьера;
Изготовление упаковок, рекламной конструкции, POS-материала.

Приспособление

Для полноценной резки фанеры при помощи фрезера следует обзавестись специальным приспособлением. Благодаря ему заготовки формируются четко по задуманной идее без искажения. Это позволяет расположить инструмент в строгом положении для соответствия с заготовкой. Внимание! Некоторые такие приспособления можно получить с приобретением непосредственно фрезера. Также предусмотрен вариант приобретения данного оборудования в продаже отдельно, возможен способ изготовления собственноручно.

Фрезеровка фанеры ручным фрезером проводится с помощью параллельного упора. Для этого должно быть наличие:

Винта для стопора штанги;
Основание ручного приспособления;
Накладок;
Упора;
Штанги;
Каретки подвижной;
Винта для стопора подвижных кареток;
Винта для стопора упора;
Винта для точных настроек.

Особенности применения инструмента:

Для обеспечения прямолинейного движения фрезы по отношению к базовой поверхности фанеры следует использовать параллельный упор. Такую комплектацию можно увидеть практически с каждым инструментом в продаже по оптимальной стоимости. Согласно инструкции рекомендуется использование такого упора при обработке кромки и фрезеровании пазов заготовок, на которые крепят приспособления.
Чтобы установить приспособление в нужную позицию для начала рабочего процесса, советуют задвигать штангу в отверстия станины так, чтобы образовалось необходимое расстояние между фрезой, т.е. между ее осью и точкой упора на верхней части заготовки. После ее зажимают с помощью стопорного винта.

Внимание! Существуют модели упора, в которых накладки подвижные, могут позволить поменять размер поверхности.

Для получения возможности обработки круглых заготовок к детали упора добавляют специальный элемент. Не нужно, чтобы он повторял форму поверхности, которую обрабатывают. Достаточно вырезать заглубление в угловой форме, и он будет прилегать к любому диаметру.
В процессе фрезеровки стоит обратить внимание, что клей при соединении листов шпона, способен быстро вывести из строя инструмент резки, а также притупляет его. Во избежание такой ситуации к инструментарию для данного процесса предъявлены высокие требования по твердости.