Подготовка является одной из главных стадий в организации домашней фотосессии. Ее, в свою очередь, тоже можно подразделить на несколько этапов:

1. 
   Выбор места для «студии». Чтобы красиво сделать домашнее фото, необходимо для этого найти подходящее помещение. Самый оптимальный вариант - это комната с белой стеной. В нее должно поступать достаточно большое количество дневного света. Если подобного места не нашлось, на помощь придет белая простыня. Ее следует подвесить к потолку и закрепить вдоль пола.


2. 
   Солнечный свет. Самые качественные фотографии получаются при естественном освещении. Это означает, что следует заранее планировать фотосессию и начинать ее тогда, когда в помещение попадает много солнечного света. Открывать занавески стоит и в облачный день, потому что даже в таком случае солнце обеспечит комнату достаточным количеством света для проведения качественной фотосъемки.


3. 
   Светильники. Сделать домашнее фото помогут настольные лампы, имеющие «глухие» плафоны. Благодаря им можно сфокусировать и направить свет в определенное место.


4. 
   Профессиональная атмосфера. Для ее создания требуется наполнить комнату мягким светом таким образом, чтобы отсутствовали тени. На этом этапе и предстоит воспользоваться светильниками. Для того чтобы провести качественную фотосъемку, нужно расположить источники света следующим образом: одну из ламп направить к потолку для освещения объекта сверху, а вторую поставить в заднюю часть комнаты для отсутствия тени. И тот, и другой светильники отлично сочетаются с натуральным светом, рассеянным при помощи куска материи или зонтика. Обратите внимание, что следует избегать резких теней, отбрасываемых объектом. Они образуются при использовании освещения, которое идет от потолка.


5. 
   Реквизит. В создании фото он играет не последнюю роль. Чтобы правильно подобрать реквизит, нужно заранее определиться с темой для фотосессии дома. В таком случае не возникнут проблемы с выбором необходимых предметов. Перед съемкой останется лишь расположить их, применяя фантазию, на подготовленном фоне.

Модель

На этом этапе работы фотограф прежде всего должен определиться с тем, в каком стиле будет проходить съемка у его модели. Здесь нужно помнить, что самые удачные кадры получаются тогда, когда человек позирует в комфортной для него одежде.

Если фотограф задумал запечатлеть свою модель в разных образах, то нужно заранее ее предупредить о том, что она должна быть готова к переодеванию в несколько вариантов гардероба.

Чтобы красиво сделать домашнее фото, нужно позаботиться о главных составляющих модели. Таковыми являются волосы и макияж. Не стоит забывать, что последнее выглядит на фотографиях совсем не так, как в реальности. Поэтому не лишним будет попросить модель, чтобы она использовала более яркую и насыщенную косметику.

Перед съемкой фотограф обязательно должен побеседовать со своей моделью и рассказать ей о том, что хочет получить от предстоящей фотосессии. После разговора дайте ей времени на подготовку к фотосъемке - пусть она попрактикуется в позировании.

Съемка

Залог любой успешной фотосессии - это правильно настроенный фотоаппарат. В функциях большинства цифровых фотоаппаратов есть «автоматический» режим. Он отлично подходит для того, чтобы красиво сделать домашние фото. Здесь нужно учесть лишь одно - вспышка должна быть выключена. В правильно установленном освещении она абсолютна не понадобится.

Чтобы домашние фотографии выглядели профессионально, нужно пользоваться штативом. Снимки под правильным углом будут смотреться намного лучше тех, которые «завалены» на левую или правую сторону.

Фотосъемка - это процесс, к которому нужно подходить творчески. Здесь можно задействовать все желания и фантазии. Не стоит бояться просить модель принимать различные позы. Не ограничивайтесь в количестве снимков. Главное правило профессионального фотографа: чем больше фотографий, тем лучше выбор!

Фотографии

Чтобы красиво сделать домашнее фото, после окончания фотосъемки нужно загрузить их на компьютер и обработать при помощи специальных программ, например, обрезать края, изменить контрастность и т.д.

Обработанные снимки осталось лишь на фотобумаге. Красивые домашние фотографии готовы!

Работа над фотопроектами с различными тематиками - отличный способ оторваться от рутинной фотографии и сконцентрироваться на креативном процессе создания фотокадров. Ограничения в предметах съемки и оборудовании порой и правда заставляют прибегать к весьма креативным решениям.

Мы подготовили 52 прекрасные идеи для съемок в 2015 году. На каждую неделю года по идее. Мы разделили их на три подраздела: простые проекты для дома, которые вы можете осуществить уже сегодня, идеи, которые вы можете реализовать на природе и временные проекты, к которым вы можете приступить прямо сейчас.

Фото идеи для дома

1. Манипуляции с каплями воды

Для осуществления этой задумки необходимо установить емкость с водой с небольшим отверстием, через которое будут пропускаться капли воды. Ваша задача - нажимать на кнопку спуска затвора в момент, когда капля будет формироваться или уже лететь. Самое главное - максимально точно определить время для закрытия затвора. Мы достигли наилучших результатов при использовании двух вспышек, установленных на минимальной мощности (1/128th). Значение диафрагмы было установлено на f/22. Чтобы придать воде более вязкую консистенцию мы добавили в неё немного пищевого загустителя. Также мы воспользовались прибором серии SplashArt Kit, который помогает регулировать размер капель и частоту их падения.

2. Фотографируем всплеск воды

Для этого проекта вам понадобятся вспышка с дистанционным управлением, емкость для воды с чистыми, прозрачными стенками, цветной фон и штатив. Установите емкость с водой и цветной фон, затем над емкостью поместите вспышку. Поместите камеру на штатив и переключите в ручной режим фокусировки. При диафрагме f/8 и ISO 200 установите самую короткую возможную выдержку. Не забывайте о синхронизации со вспышкой. Итак, бросайте предмет в воду и нажимайте на кнопку спуска затвора, как только тот коснется поверхности воды.

3. Искусство рисования дымом

Многие фотографы, к примеру, любители натюрмортов, с удовольствием используют в своих фотографиях дым. А что если выйти на новый уровень и использовать замысловатые формы клубящегося дыма для составления картин? Можно создать необычный арт-проект в Photoshop. Итак, сделав несколько удачных кадров с завитками дыма, создайте новый пустой документ в программе Photoshop. Затем скопируйте и вставьте на него одну из получившихся фотографий. Режим наложения установите Screen и воспользуйтесь командой Warp Transform (Edit > Transform > Warp) для изменения формы дыма. Продолжайте экспериментировать, добавляя к документу другие снимки.

4. Кросс-поляризация

Основой этой забавной идеи является эффект, который создает поляризованный свет, попадая на предметы из пластика. Вам понадобится два поляризационных фильтра, в идеале один из них должен представлять собой лист поляризационной пленки. Лист формата А4 поляризационной пленки Lee 239 можно приобрести примерно за 50 фунтов. Лист пленки должен быть помещен на лайтбокс или на любой другой источник света. Экран айпада и экраны большинства компьютеров имеют встроенный поляризационный фильтр, поэтому если у вас нет поляризационной пленки, то вы вполне можете создать пустой белый документ, который заполнит экран, и воспользоваться своим гаджетом. Присоедините к камере поляризатор и поверните его так, чтобы на прозрачных пластиковых деталях проявились цвета.

5. Съедобные пейзажи

Подперчите свою фуд-фотографию! Все, что нужно - креативно разместить на еде фигурки, например, Hornby . Они идеально подходят, так как человечки этой фирмы предлагаются в самых разных позах. Важно не только поставить фигурки, но и рассказать историю. На этой фотографии вы наблюдаете за тем, как два героя помогают советами скалолазу, пытающемуся взобраться на картофельную гору.

6. Еда, как искусство

Превратите продукты для вашего ужина в предмет фото-искусства, воспользовавшись лайтбоксом и очень острым ножом. Порежьте фрукты и овощи настолько тонко, насколько это возможно и затем положите их на лайтбокс. Поместите камеру прямо над объектом съемки, используйте режим Live View, чтобы вручную сфокусироваться на деталях. Установите значение диафрагмы f/8, это даст оптимальную глубину резкости. Стоит прибегнуть к компенсации экспозиции и выставить её на +1-+3 стопа, поскольку яркий свет от лайтбокса может ввести в заблуждение экспометр вашей камеры.

7. Цветы во льду

Относительно недорогой способ сделать отличные макро-фотографии - заморозить цветы в пластиковых контейнерах, наполненных дистиллированной или де-ионизированной водой. Цветы будут плавать, поэтому позаботьтесь о том, как закрепить их в одном положении. Поместите кусок льда на поверхность прозрачного стакана или миски в белой раковине или другой емкости, тогда свет будет отражаться от всех поверхностей тары. Расположите вспышку с одной из сторон и направьте вниз, а камеру разместите с противоположной стороны.

8. Масло и абстракция

Масляные разводы, расплывающиеся по поверхности воды - отличная идея для создания ярких абстрактных фотографий. В этом проекте используется преломляющее качество масла, которое подчеркивает и искажает цвета. Все, что вам нужно это налить воду в прозрачную плошку и добавить несколько капель обычного растительного масла. Разместите плошку примерно на высоте 25 см над столом. Под плошку положите разноцветную бумагу, подсветите её обычной настольной лампой или при помощи вспышки.

9. Масляные отражения

Эта идея перекликается с идеей, описанной пунктом выше. Но в данном случае цветной рисунок создается при помощи цветной накладки для лампы, а не разноцветного фона. Для начала сделайте накладку для настольной лампы, используя твердую цветную бумагу, пленку и клейкую ленту. В целях безопасности убедитесь в том, что бумага не прикасается к лампочке. Поместите емкость с водой напротив настольной лампы и добавьте в воду несколько капель масла. Распределите масло по поверхности, поднесите камеру максимально близко и снимайте.

10. Психоделическая мыльная пленка

Этот проект - прекрасная идея для яркого рабочего стола или абстрактных обоев для стены. Вам понадобится жидкое мыло, смешанное с глицерином, такое сочетание образует стойкую мыльную пленку. Вооружитесь петлей из проволоки, черным фоном и макро-объективом, например 100mm. Цвета, образованные мыльной пленкой, появляются только при определенном угле падения света. Расположитесь неподалеку от окна и подберите правильный угол для съемки.

11. Эффект преломления

Проходя через воду, свет имеет особенность искажаться, т.е. преломляться, в результате объекты, находящиеся под водой визуально меняют свой облик. Это явление называется рефракция, его мы и будем использовать в рамках этого небольшого фото проекта. Все, что вам необходим это несколько прозрачных стаканов, вспышка, штатив и фон с черно-белым узором. Просто поместите стаканы с водой на фоне с узором и снимайте.

12. Макросъемка на кухне

Ваша кухня - идеальное место для макро-съемки. Её светоотражающие поверхности могут быть использованы для создания интересного фона для снимков, а малая глубина резкости способна преобразить самые обычные предметы. Соединив вместе несколько картинок, вы можете создать прекрасный элемент декора для собственной кухни, но прежде чем начать снимать, продумайте, как кадры будут перекликаться между собой. Наш ряд представляет собой три фотографии, снятые под одним углом и с одинаковой глубиной резкости.

13. Боке

Такой простой предмет, как помятый кусок фольги, может запросто стать основой для красивого фото-проекта. Поместите объект съемки на стекло, а под стекло положите кусок темного материала. Немного помните в руках обычную кухонную фольгу, затем расправьте её и поместите в качестве фона. Направьте свет от настольной лампы или любого другого источника на фольгу. Установив камеру на штатив, максимально откройте диафрагму. Подсвечивайте фольгу вспышкой во время съемки.

14. Пузырьки в виде боке

Маленькие источники света всегда создают прекрасное боке. Гирлянда как нельзя лучше для этого подходит. Поместите гирлянду в такой отдаленности, чтобы при открытой диафрагме её лампочки были не в фокусе. Объект съемки, в данном случае бокал, должен находиться рядом с камерой, на нем и должен быть сосредоточен фокус. Саму гирлянду расположите таким образом, чтобы боке в итоге приняло вид разноцветных пузырьков, разлетающихся из бокала. Эту технику также используют при создании такого “потока” боке из кружек с горячими напитками.

15. Рисунки светом

Полосы света и световые рисунки могут быть использованы в самых разных жанрах фотографии, идеально они подходят и для натюрмортов. Для этого вы можете воспользоваться простым фонариком, а чтобы свет был менее рассеянным можно удалить верхнюю крышку, оголив тем самым лампочку. Изоляционной лентой прикрепите к фонарику кусок цветной бумаги. Установите выдержку около 30 секунд, а диафрагму в районе f/8. Во время экспонирования кадра делайте плавные круговые движения вокруг бутылки, вырисовывая спираль.

16. Световые спирали

Привяжите фонарь к веревке и подвесьте к потолку. Для этой фотографии вам понадобится самый широкоугольный объектив, что имеется в вашем арсенале. Установите камеру на штатив и направьте прямо на потолок. С включенным в помещении светом вручную наведите фокус на кончик фонаря. Установите значение диафрагмы равное примерно f/11 - f/16, для съемки используйте режим Bulb и дистанционный спуск затвора. Затвор держите открытым в течение примерно минуты после того, как запустите в полет фонарь.

Идеи для осуществления на открытом воздухе

17. Портреты с эффектом Бренайзера

Метод Бренайзера, также известный, как портретная панорама или бокерама, дает прекрасную основу для серии портретных фотографий. Метод был изобретен свадебным фотографом из Нью-Йорка, Райаном Бренайзером . Данная техника позволяет создавать фотографии с эффектом сверхширокоугольного объектива. Смысл этого метода заключается в создании ряда фотографий, которые при склейке образуют полноценный кадр. Собирать мозаику воедино можно при помощи опции Photomerge в программе Photoshop или в программе, предназначенной для склеивания кадров. Используйте ручные настройки камеры, начиная балансом белого и заканчивая фокусом, таким образом, параметры у всех снимков будут одинаковы. Делайте по 30-80 кадров для создания одной фотографии, и не забывайте, что каждый последующий кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть.

18. В правильном месте с неправильным объективом

Заставьте себя иначе взглянуть на вещи. Отправляясь на прогулку с фотоаппаратом, выберете объектив, противоположный тому, который вы бы скорее всего взяли с собой. К примеру, возьмите широкоугольный объектив в зоопарк или ограничьте себя фокусным расстоянием телеобъектива, когда вы в следующий раз отправитесь фотографировать пейзажи.

19. Пейзажи по кусочкам

Попробуйте по-новому изучать окружающую вас местность, создавая композиции из нескольких фрагментов, снятых во время прогулки. Выйдите на улицу буквально на 20 минут. Не уделяйте много времени настройкам, просто выберите режим приоритета диафрагмы, не берите с собой штатив и различные фильтры, откажитесь от замысловатых техник. Фотографируйте всё, что привлекает ваше внимание. По возвращению домой создайте в программе Photoshop документ с сеткой и вставьте в её ячейки получившиеся изображения при помощи слоев.

20. Минималистические пейзажи

Вместо того чтобы загонять открывающийся перед вами вид в один скучный кадр, попробуйте на длинной выдержке снять серию минималистических пейзажей. Симметричная композиция и квадратный формат помогут подчеркнуть простоту кадра. Также вам понадобится нейтральный фильтр, который даст вам возможность пользоваться длинными выдержками в течение всего дня. Используйте штатив и пульт для дистанционного спуска затвора.

21. Звездные пейзажи

Чтобы запечатлеть идеальный звездный пейзаж, вам необходимо совершенно чистое небо. Желательно, чтобы в кадр не попадала луна, в противном случае многие детали могут быть потеряны. Для качественного снимка с четкими, неразмытыми звездами фотографировать следует на достаточно коротких выдержках, для этого перейдите в ручной режим настройки, установите значение ISO около 1600 или 3200 и выдержку в две секунды. Даже при таких настройках вам придется установить широко открытую диафрагму: f/4 или даже f/2.8.

22. Фотографируйте то, что вас никогда не вдохновляло

Напишите список предметов или мест, которые считаете неинтересными, скучными или даже уродливыми. А теперь заставьте себя сделать привлекательные и интересные фотографии этих нефотогеничных мест и предметов.

23. Ищем абстракцию на автомобильной стоянке

Вам вовсе не нужно путешествовать в далекие страны, чтобы осуществить интересный фотопроект. Возможностей для создания фотографий множество, и даже в таких заурядных местах, как автомобильная стоянка, вполне возможно создать нечто интересное. Для такого проекта вам понадобится лишь цифровая фотокамера. Не заостряя внимание на технике, ищите и фотографируйте различные текстуры, цветовые сочетания, любопытные формы и орнаменты.

24. Выборочные цвета

Вместо того чтобы использовать пресловутые техники для выделения объекта на фоне остального кадра (например, когда основной объект оставляют цветным, а все остальное переводят в черно-белые цвета) попробуйте выбрать цвет и отыскивайте его воплощение во всем многообразии мира. Привлекайте внимание к этому цвету, используя правильную композицию.

25. Ночная фотография

Займитесь ночной фотографией. Ограничьте себя в использовании дополнительных источников света, берите максимум от доступного освещения.

26. Оптические иллюзии

В рамках этого проекта мы предлагаем вам поиграть с перспективой, которая влияет на восприятие зрителем соотношения между предметами разных размеров, которые находятся в кадре. Лучше всего брать за основу предметы, размеры которых известны и не вызывают никаких сомнений, и заставлять их взаимодействовать с объектами большего размера, находящимися на заднем плане. Для такого рода фотографий снимайте с небольшим отверстием диафрагмы, чтобы обеспечить большую глубину резкости.

27. Миниатюрный мир

Снимайте миниатюрные игрушки и модели в естественной среде. Такие проекты сегодня популярны и весьма распространены, кроме того в их воплощении нет ничего сложного. Просто берите с собой маленькую фигурку или игрушку и снимайте её в различных ситуациях, везде и всегда: в путешествии или на прогулке или даже по дороге на работу. Чтобы фигурка влилась в окружающую обстановку, вам следует, во-первых, снимать её с близкого расстояния, а во-вторых, правильно сбалансировать освещение.

28. Создайте tilt-shift эффект

Всем известный и полюбившийся эффект “игрушечного городка” получается при использовании специального дорогостоящего объектива tilt-shift. Но аналогичный эффект можно получить и в программе Photoshop, если размыть на фотографии всё, кроме небольшого участка, на котором вы хотите сконцентрировать внимание. Для большей правдоподобности фотографируйте с возвышенности и желательно в солнечную погоду.

29. Фото алфавит

Нет, мы не предлагаем вам искать буквы алфавита в надписях на магазинах, дорожных знаках и т.д. Вместо этого ищите предметы и объекты, по форме напоминающие буквы алфавита. Не стоит далеко ходить за примером, возьмем детские качели на площадке. Что напоминает их каркас с торца? Верно, букву А. А изогнутая речка с высоты птичьего полета английскую букву S.

30. От 1 до 100

Наподобие того, как мы предложили вам создать фотографический алфавит, можно немного расширить этот проект и попытаться найти иллюстрации к цифрам.

31. Лица в непривычных местах

Еще одна простая и забавная идея для фото проекта. Иногда мы можем наблюдать, как привычные вещи нашего обихода, да и просто окружающие предметы имеют некоторые сходства с человеческим лицом или принимают форму, которая отдаленно нам напоминает черты лица. Научитесь по-другому смотреть на мир вещей. За вдохновением загляните в блог , посвященный этой теме.

32. Световая орбита

Рисование светом дает безграничное множество самых разных идей для фотографии. Но как насчет серии снимков со световыми орбитами? Вам не потребуется сложное оборудование. Все, что нужно - яркая светодиодная подсветка, работающая на батарейках, и обруч, на который и наматывается подсветка. Установите фотоаппарат на штатив, подберите оптимальную длину выдержки и просто вращайте обруч.

33. Горящая стальная вата

Для осуществления этого проекта заранее позаботьтесь о том, чтобы съемка проходила на открытой местности вдали от легковоспламеняющихся предметов. В металлический венчик положите стальную вату, и прикрепите его к цепи. Затем подожгите шерсть и вращайте венчик на цепи, горящие искры будут разлетаться вокруг. Вам понадобятся отчаянный доброволец, штатив и выдержка около 15 секунд при диафрагме f/11 и ISO 100.

34. Движение машины

Для разнообразия попробуйте запечатлеть движение не снаружи машины, а изнутри. Снимать, конечно, следует ночью. Попросите друга ехать плавно и медленно по хорошо освещенной дороге. Длину выдержки выставите около 30 секунд. Установите штатив на пассажирское сидение и воспользуйтесь пультом дистанционного спуска затвора.

35. Умышленные ошибки

Составьте список самых распространенных ошибок, которые может совершить фотограф. А затем попробуйте, умышленно совершая эти ошибки, создать красивую фотографию. Вы можете переэкспонировать кадр или наоборот недоэкспонировать, неправильно обрезать объект съемки или сфокусироваться на заднем плане, а не на предмете съемки.

36. Синемаграф

Создайте серию анимированных Gif картинок, иллюстрирующих едва заметное движение. Этот проект требует незначительной работы в Photoshop. Вам придется создавать не просто кадры, а видеоряд, но результат может превзойти все ваши ожидания. Вам понадобится штатив; фон должен оставаться неизменным, на протяжении всего видеоряда. Выберите сцену, в которой какое-то действие происходит непрерывно или циклично для того, чтобы начальные и конечные точки в готовом синемаграфе не бросались в глаза. Зафиксируйте движение, например, как ветер колышет листву на дереве.

37. Намеренное движение камеры

Вы привыкли делать все возможное для того, чтобы фотографии получались максимально четкими. Но для придания фотографии метафоричности и загадочности попробуйте сделать обратное. При относительно долгой выдержке намеренно двигайте камерой. Снимайте в режиме приоритета выдержки. За вдохновением обратитесь к работам британского фотографа Криса Фрайла (http://www.cfriel.com).

38. Ретро-эффект

Различные шумы и искажения очень легко добавить в программах Photoshop или Lightroom. В результате вы получите более колоритную и атмосферную фотографию, но об её конечном стиле стоит задуматься уже во время съемки. Ретро-эффект хорошо работает с простыми, не перегруженными деталями фотографиями, где объект съемки легко узнаваем.

39. Замедленная фотосъемка time-lapse

У многих из нас вполне может найтись время для занятия съемкой time-lapse, которая находится на грани видео и фотографии. Предметом съемки может, по сути, стать любое явление вашей повседневной жизни. Освойте эту увлекательную технику в 2015 году.

Проекты, рассчитанные на большой промежуток времени

40. Проект 365

Классический проект, в рамках которого вы должны делать по фотографии в день в течение всего года. Вы можете пойти по двум возможным путям: ограничить себя лишь одним кадром в день для данного проекта, либо делать несколько фотографий и затем выбирать лучшую. Не можете тратить столько времени на фотографии? Тогда задумайтесь об альтернативном проекте, для которого необходимо делать по фотографии в неделю, соответственно всего фотографий будет 52.

41. 50 незнакомцев

Эта идея тоже не нова, но от этого она не менее увлекательна. Вы должны знакомиться заводить беседу с незнакомыми вам людьми, а затем с их позволения оставлять себе на память их портрет. Число незнакомцев, которых вы должны сфотографировать, вы можете обозначить и сами. Самое главное преодолеть себя и сделать первый шаг.

42. Проект 50x50x50

Все просто: 50 дней, 50 фотографий, снятых на объектив 50mm. Предельно простой проект, который поможет развить ваше виденье фотографа.

43. Креативные селфи

Безусловно, вы можете делать автопортреты дома, но как это скучно! Почему бы не поставить перед собой задачу создать серию автопортретов вне стен своего дома? Посмотрите серию прекрасных автопортретов, снятых известнейшим фотографом Вивьен Маэр (Vivian Maier). Она изображала себя частью какой-то большой сцены, играла со светом, тенью и отражениями. Вам будет проще, если вы выберете для проекта определенную тему, как это, к примеру, сделал фотограф Алекс Бамфорд в рамках серии своих работ под названием ‘Sleepwalking’ project (http://www.alexbamford.com/sleepwalking).

44. Мир под ногами

Ежедневно в одно и то же время дня фотографируйте то, что находится у вас под ногами. Вооружитесь широкоугольным объективом и отыскиваете новые и интересные места.

45. Портреты без лица

Делайте портреты разных людей, но при этом не включайте в кадр их лица. Попробуйте донести их индивидуальность другими способами. Используйте для этого цвета, окружающую обстановку, освещение, атрибутику и даже части их тела - в особенности руки - все это поможет вам обнажить перед зрителем их характер.

46. Фотоигра

Попросите кого-нибудь написать на бумажных карточках 30 вещей. Вещи могут быть самыми разными, но обязательно легкодоступными. Вы же в это время распишите 30 разных аспектов фотографии (50mm, черно-белое фото, длинная выдержка, эффект tilt-shift и т.п.). Берите по карточке из каждой кучки и приступайте к выполнению задачи.

47. Месяц монохрома

Название этой идеи дает исчерпывающую информацию. Заставьте себя делать исключительно черно-белые фотографии, забудьте на месяц о цвете. Вы научитесь видеть наиболее подходящие сцены и объекты для съемки в черно-белом цвете. Этот проект поможет вам развить ваше виденье. Фотографируйте в формате Raw, но заблаговременно измените настройки фотоаппарата, установив монохромный режим. В итоге во время съемки вы сможете видеть сцену уже в черно-белом варианте, а сам снимок будет хранить всю информацию о цвете. Этой информацией вы сможете воспользоваться для обработки фотографии.

48. Четыре времени года

В отличие от проекта, который предусматривает каждодневную съемку, здесь вам предстоит снимать один и тот же объект каждые три месяца в течение года. Идея этого проекта - показать смену времен года. С умом выберете объект для съемки, заранее представьте себе, как выбранная сцена будет выглядеть после преображения, вызванного сменой погоды. Одинокое дерево в поле, безусловно, подходит для этого проекта как нельзя лучше.

49. Геокэшинг

Загрузите на свой смарфтфон приложение, посвященное геокэшингу и отправляйтесь к точке тайника с целью художественно запечатлеть окружающую местность. Не фотографируйте сам тайник, ведь вы не хотите, чтобы у людей, которые отправятся на его поиски, пропал интерес.

50. Создайте библиотеку текстур

С помощью текстур можно придать фотографии особенный вид. Вы можете наложить текстуру на фотографию несколькими способами, например, использую режим многократной экспозиции. Намного проще для этой цели воспользоваться программой Photoshop и сделать наложение текстур через слои. Хотя текстуры вы можете найти и в интернете, но согласитесь, куда приятнее использовать свои собственные. Дерево, старая мятая бумага, отваливающаяся от стен штукатурка и прочие вещи, могут послужить отличной текстурой для вашей фотографии.

51. Пинхол фотография

Своими руками, используя подручные средства, превратите свой дорогой фотоаппарат в аналог камеры обскура и попробуйте снимать без использования новомодной техники.

52. Сделайте фото-книгу

За основу возьмите проект, над которым вы работали в прошлом году. Задумайтесь о структуре книги, о размещении фотографий на её страницах. Попробуйте распределить их в соответствии с цветовой гаммой, тематикой или манерой исполнения.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Фотография может стать прекрасным средством самовыражения. Если в вас есть стремление запечатлеть интересные моменты из жизни или красоту окружающего мира и выразить через это свои эмоции и отношение, то стоит задуматься о знакомстве с фотоаппаратом.

Не имеет большого значения, кто вы сейчас - профи или любитель, в любом случае появляются мысли о том, как сделать красивую фотографию, как добиться совершенства картинки. Существуют некоторые важные пункты, следование которым улучшит ваши работы. Они будут рассмотрены ниже.

Выбор инструмента

Для чего вам он нужен - первое, с чем стоит определиться до совершения покупки. Приоритет, конечно, отдается профессиональной камере. Но она сложнее в обращении. Если вы планируете делать красивые фотографии природы, то нужна широкоугольная и длиннофокусная оптика, специальный объектив потребуется и для профессиональной съемки портретов. Лучше в арсенале иметь разные средства для фотографирования, если позволяют финансы и в этом есть какая-то необходимость. Полезной вещью будет штатив. Он даст возможность получить четкие кадры даже при сильном движении объекта и закрепит технику на местности. Посмотрите, возможно ли использовать в выбранном фотоаппарате светофильтры, если они нужны вам в будущем.

Фотографируете вы для себя или по работе, тоже значимо. Некоторые фотоаппараты могут быть ограничены по своим функциям. Если вам этот факт принесет просто некоторое огорчение, но вы сможете приспособиться, то клиента может не устроить результат и вы его - клиента - потеряете. Выбирайте фотоаппарат с умом, оценив и свои желания, и характеристики техники.

Профессиональные фотографии

Сразу следует сказать, что понять, как сделать красивую фотографию себя с семьей в отпуске или в компании любимых друзей, и изучить искусство фотографии - это абсолютно разные вещи. Здесь отличаются потребности и цели, ради которых используется человеком фотоаппарат.

Фотографы постоянно спрашивают себя о том, как сделать красивую фотографию, которая запомнится надолго. Ради этого они досконально изучают свою фотокамеру. Также большую роль играет техника фотографии. Не просто нужно взять аппарат в руки и нажать на спуск. Нужно это делать грамотно, зная основы композиции. Развитая интуиция поможет увидеть подходящий момент. Можно сказать определенно: ваша наблюдательность и внимание к деталям будут лучшими помощниками в погоне за уникальным снимком. Не бойтесь экспериментировать и проявлять фантазию. Стремитесь к удивительному и ищите красоту повсюду.

Техническая сторона вопроса

Техника фотографии в освоении может быть сложна, особенно для новичков, но она существенно расширит ваши возможности в этой области, и вам будет легче получать красивые фотографии в конечном итоге. Прежде чем приступать к этому увлекательному, но полному всевозможных нюансов делу, необходимо разобраться в своем фотоаппарате - прочесть инструкцию и изучить параметры. Без этих знаний начинающий фотограф будет действовать наугад, что с большой вероятностью ни к чему не приведет, тем более к хорошим кадрам. Фотоаппарат - главный инструмент, который поможет реализовать ваши идеи. Небольшие изменения в его настройках - и результат сможет превзойти все ожидания.

Рабочие термины

В зависимости от уровня фотоаппарата, он имеет разные возможности. Это может быть обычная “мыльница”, полузеркальный или зеркальный. Основные принципы и способы работы достаточно похожи у всей продукции для съемки. Например, практически каждый фотоаппарат имеет автоматический, творческий режим и ручной, как наиболее сложный из них. Для разных объектов подойдут свои настройки. Будь то портрет, пейзаж или ночная съемка - ваш аппарат подстроится под данные условия. Если нужно быстро сделать кадр и ваши навыки в фотографировании еще малы, здесь можно полностью довериться фотоаппарату, выставив соответствующий режим “авто”. В творческом режиме уже можно регулировать самостоятельно некоторые аспекты при фотографировании. Но, конечно, если вы всерьез планируете заняться профессиональной съемкой и задумываетесь о том, как сделать красивую фотографию именно так, как это видите вы, то без знаний о диафрагме, выдержке, светочувствительности и в дополнение балансе белого никак не обойтись.

Диафрагма в фотоаппарате

Диафрагма, или по-другому апертура, - это отверстие в объективе фототехники. Она регулирует проходящий внутрь диаметр светового потока. Диафрагма управляет глубиной получаемого изображения. Чем меньше ее значения и, соответственно, максимально прикрыто отверстие от краев к центру, тем более качественным будет снимок, и все объекты окажутся в фокусе. Одновременно картинка станет темнее из-за этого. Верно и обратное. Как и в остальных рассматриваемых параметрах, необходимо выставить оптимальное значение диафрагмы, учитывая особенности ее влияния на фотографию.

При портретной съемке диафрагма может сослужить хорошую службу, так как позволит выгодно выделить лицо человека или животное как объект съемки в силу того, что получится более размытым фон. Для этого мы отходим на некоторое расстояние от человека и используем зум, чтобы приблизить фигуру в видоискателе. Также желательно вертикально расположить фотоаппарат и убрать лишние предметы в кадре.

Немного о выдержке

Выдержка представляет собой интервал времени, за его промежуток определенное количество света успевает попасть на матрицу фотоаппарата. Если вы хотите больше осветить ваш предмет или позирующего человека, то ее стоит сделать длиннее. Яркий, четкий, но более темный объект получится при короткой выдержке. Также установление ее параметров зависит от наличия света в помещении или на улице, где вы снимаете: благодаря солнцу или включенным лампам в комнате кадр сам по себе будет содержать достаточно света.

Важно помнить, что экспозиция при длительном времени может получиться не только светлой, но и смазанной, если у вас нет штатива или возможности зафиксировать аппарат. Малейшее движение рукой произведет такой эффект. Это может быть интересно при фотографировании движения воды или на скоростной магистрали, но вот портрет точно не удастся сделать. Здесь выдержку лучше сделать короткой, и тогда лицо человека будет детально видно.

Светочувствительность и баланс белого

Общая чувствительность матрицы (ISO) к свету также важна для фотографа. Ее значения варьируются в достаточно широком диапазоне, поэтому можно подобрать наиболее подходящие, исходя из освещения при съемке. Можно снимать и при ярком солнце, и даже в темноте. В ночное время суток вы сможете сфотографировать, но вот помех или “шума” на кадре тоже будет достаточно. Утром или днем обычно ISO выставляется на минимум, что позволяет сохранить точность выделяемых элементов.

Тем, кто уже разобрался в понятиях диафрагмы, выдержки и светочувствительности, полезно будет изучить, что такое баланс белого (ББ), и учитывать его при фотографировании. От коррекции цветового восприятия фотоаппарата многое зависит, в частности то, будет ли камера оценивать цвета именно так, как мы их видим в реальности. Иначе изображение может быть слишком холодным или с неподходящим желто-зеленым оттенком. ББ нужно подстраивать каждый раз под условия среды.

Природные объекты

Один из самых живописных примеров съемки - это фотографии пейзажа. Старайтесь много гулять по интересным местам и везде берите с собой фотоаппарат. Иногда чудесный вид можно найти и в привычной обстановке. Можно порекомендовать для съемки природы использовать панораму, в ней будет охвачена вся красота ландшафта. В том числе такой снимок позволит понять, как сделать большую фотографию, скомпоновав несколько снимков в один.

Делаем красивые фотографии лета

Лето дарит нам чудесную атмосферу и гамму красок. Столько возможностей для отличных фотографий!

Теплый климат и прекрасные ракурсы позволят потренироваться и изучить искусство фотографии. Какие особенности нужно учесть при фотографировании природы в летний сезон? Прежде всего, нужно работать с естественным светом. Благодаря ему можно расставить акценты и подчеркнуть различные оттенки выбранной местности. Уделяйте побольше внимания ярким природным цветам и контрастам: например, желтая бабочка на красном цветке или полупрозрачные капли росы с отраженным в них солнечным лучом на зеленой траве.

Закат и рассвет - также ваши друзья. Встав до восхода солнца или же успев прийти на конкретное место до того, как оно село за горизонт, можно получить впечатляющие снимки, на которых будет присутствовать яркий фон и темный силуэт объекта на переднем плане. А каким восхитительным получится небо! Рано утром или перед наступлением ночи облака поразят разнообразием форм и цветов...

7 хитростей, как правильно фотографировать в путешествии

Раз в год случается отпуск и мы едем отдыхать в дальние, и не очень дальние, страны. После путешествия всегда хочется привезти красивые фотографии, которые нестыдно друзьям показать и себе на память оставить. К сожалению даже самые дорогие фотоаппараты не могут обеспечить интересные снимки. Зато в умелых руках и дешевые "мыльницы" способны делать если уж не шедевры, то вполне достойные фотографии.

Раскроем 7 секретов профессиональных фотографов, как же , чтобы получить красивые снимки независимо от марки вашего фотоаппарата и опыта фотографирования.

1. Как правильно фотографировать природу, городской пейзаж

Запомните: самые "плоские" и скучные снимки получаются в полдень. Наиболее благодатное время для хороших фото - утро. Поэтому не поленитесь встать пораньше и вы не только получите отличные фото, но и массу положительных эмоций.

Если вы планируете посетить какое-то очень , то лучшим вариантом будет сделать это самостоятельно, а не в толпе туристов, - к сожалению, все типовые экскурсии проводятся в самое неподходящее для фотографирования время, а отсюда масса скучных и слишком типовых фотографий.

Что делать, когда типовая экскурсия неизбежна, а получить хорошие снимки все же хочется? Сложно, но можно:
- отойдите подальше от места, где фотографируют все, найдите более интересный ракурс, передающий атмосферу фотографируемого места;
- чтобы фото "заиграло", делайте разноплановые снимки, - например, на первый план поместите цветок или ветку;
- фото "оживет", если поймать в кадр человека, животное или птицу.

Как правильно фотографировать природу. Фото с людьми в кадре всегда выглядит "живее". Индонезия, о.Ломбок.

2. Фотографируем достопримечательности

Здесь действуют те же правила, что и в предыдущем пункте, плюс
несколько полезных советов:
- При съемке зданий следите, чтобы над зданием оставался воздух, не бойтесь захватить небо.

Как правильно фотографировать достопримечательности. Оставляйте место вокруг здания, чтобы передать окружающую обстановку. Испания, Олот

Интересные детали фотографируйте с близкого растояния, чтобы передать фактуру.
- Передайте с помощью фотографий размер достопримечательности и особенности, поместив человека для масштаба.
- Интересные фото получаются, если подловить людей и их эмоции, вызванные осмотром достопримечательностей.
- Фотографируя людей на фоне достопримечательностей, снимки необходимо делать более веселыми. Фотографии типа "встали в кучку и изобразили радость" чрезвычайно скучны. Примеры фото, .

3. Как правильно фотографировать ночью и вечером

Вам надоело смотреть на ночные фото с выбеленнымии лицами и черным задним фоном, поясняя друзьям: "Это я на фоне Эйфеловой башни, но башня что-то не получилась"? Тогда забудьте про встроенную фотовспышку, используйте штатив и автоспуск. Имейте ввиду: при съемке ночью "ночной" режим не поможет, только ручной! Узнайте подробнее в интернет, что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность. Найдите в инструкции, как поменять эти параметры на вашей фотокамере, а затем смелее экспериментируйте: установите значения выдержки и диафрагмы, включите автоспуск, зафиксируйте фотоаппарат на устойчивой поверхности, нажмите кнопку, уберите руку и... не дышите.

Как правильно фотографировать достопримечательности вечером. Таиланд, Остров Черепах.

Если штатива под рукой нет, используйте любые ровные поверхности. Пример:
- Желая получить красивые вечерние улицы с подсветкой, начинайте фотографировать не когда совсем стемнеет, а в сумерки.
- Фотографируя ночной город, диафрагму прикройте, чтобы кадр получился четким.
- Не устанавливайте фотоаппарат под фонарем.
- Фотографируя фонарь, отойдите от него на несколько метров. Если прикрыть диафрагму, то свет от фонаря будет в виде лучей, при открытой диафрагме получится размытое пятно.
- Чтобы на фото было меньше шумов, старайтесь не превышать значение светочувствительности в 400 ISO, а при возможности выставлять 200 или 100.
- Не устанавливайте выдержку более 1 минуты, чтобы избежать лишних шумов.

Как правильно фотографировать достопримечательности ночью. Сингапур: люди на фото подчеркивают высоту небоскребов. Длинная выдержка позволила сфотографировать людей, здания и даже облако за небоскребом.

7 хитростей, как правильно фотографировать людей, детей, животных, еду

Делаем красивые фотографии обычным фотоаппаратом

Продолжение.
Начало :

4. Фотографируем красиво еду

В путешествии не забывайте сфотографировать интересные экзотические блюда. Самые "вкусные" снимки получаюся при дневном освещении. Фотографируя в помещении камерой со встроенной вспышкой, вы рискуете получить абсолютно "неаппетитные" фото. Еду лучше всего фотографировать в режиме "макросъемки".

Как правильно фотографировать еду. Пироженое со свежей клюквой и малиной было куплено в уличной кулинарии. Фото сделано "на коленке", поэтому крупным планом, без фона. Испания, Баньолес.

Обратите внимание, что окружает : если сервировка красивая - возьмите ее в кадр, если же на тарелку попали капли соуса, или сервировка стола неудачная, фотографируйте крупным планом только еду, даже без тарелки.

Делайте несколько снимков с разных ракурсов. Самый удачный ракурс, как правило, сбоку. Самый неудачный - сверху.

5. Как правильно фотографировать людей

Фотографируя человека на фоне достопримечательностей, не старайтесь охватить много, - пусть главным все-таки останется человек, а не достопримечательность.
Ловите момент, когда люди искренне смеются, дурачатся, удивлены или чем-то заняты.

Гонконг.

Избегайте скучных фото "я и башня". Фотографии из путешествий должны передать ваш восторг от поездки, а не скуку. Когда скучно, лучше забыть про фотоаппарат. К чему неприятные моменты? Бывает, что очень хочется изобразить радость, но не получается, в этом случае попросите людей подпрыгнуть, - всегда выглядят весело и запоминаются надолго.

Если фотографии вы потом будете показывать друзьям, придумайте сюжет. Представьте, что вы репортер и вам надо сделать фоторепортаж для модного журнала. Смогут ли ваши фотографии рассказать историю без слов? Не просто "Я был в храме, я - на яхте, а это - чувак непонятный", а что-то вроде "Мы поднялись в храм по лестнице из 500 ступеней, у ворот лежала спящая рыжая кошка, солнце красиво бликовало на золотистой крыше храма, девочки в блестящих платьях танцевали, а это наш гид показывает, что при входе в храм мы должны снять обувь..." Постарайтесь передать эмоции от увиденного: радость, очарование, усталость, восторг, удивление и т.п. Улавливаете разницу? Посмотрите, как делают фоторепортажи в журналах и составьте свою увлекательную историю.
Фотографируйте не только друг друга, но и окружающих людей, местные особенности:

Как правильно фотографировать людей. Гонконг: утренняя зарядка

Фотографируем людей правильно:
- Чтобы полный человек в кадре выглядел стройнее, найдите точку, где на лицо падает тень, а вторая половина лица освещена. Попробуйте сделать снимок немного сверху, со стороны тени, чтобы человек смотрел в объектив, немного приподняв голову, - получатся выразительные глаза и "уйдет" второй подбородок.
Рекомендуем также несколько советов, чтобы выглядеть стройнее.
- Женщин с крупными бедрами лучше всего фотографировать сверху, худышек - снизу.
- Худой человек с большим носом станет менее "носатым", если фотоаппарат находится несколько ниже уровня лица.
- Чтобы ноги казались длиннее, фотографируясь, слегка наклоните корпус.

6. Как правильно фотографировать детей

Выбирайте яркое окружение для ребенка, - среди ярких теплых красок ребенок всегда смотрится лучше.

Фотографировать детей нужно только в естественной обстановке. Не просите детей позировать. Желаете получить запоминающиеся фотографии? Дайте ребенку вволю прыгать, а сами ловите момент.

Как правильно фотографировать детей. Мать ждет удачный момент, фотографируя дочку. Испания, Барселона.

Если же поймать момент не удается, тогда предложите ребенку, например, понюхать цветок, погладить лошадку, разогнать голубей, подняться по ступеням замка и представить себя рыцарем... - пусть ребенок выразит свои чувства.
Кстати, в путешествии всегда хорошо получаются детские джампики.

Чтобы лучше передать внутренний мир маленького человека, делайте снимки на уровне глаз ребенка. Иногда получаются интересные фотографии, сделанные снизу: ребенок выглядит больше и взрослее, чем на самом деле. Такой прием хорош при съемке детей на фоне города или старинных зданий.

7. Как правильно фотографировать животных и птиц

Птиц и животных лучше всего снимать снизу, - так они получатся более впечатляющими и забавными. Например, как эта .
В фотографировании животных важно поймать интересный момент:

Как правильно фотографировать животных. Гулять с собаками в шоппинг-центрах нельзя, поэтому иногда их прячут в колясках. Таиланд, Бангкок.

Птица или животное получится выразительнее, если размыть задний фон. Чтобы снять животное или птицу в движении, используйте прием слежения: сфокусируйте объект и плавно перемещайте объектив, отслеживая движение. В нужный момент жмите на кнопку. Результатом будет фотография с четким объектом и размытым фоном, подчеркивающим движение. Эту хитрость можно также использовать при фотографировании бегущих людей, движущихся машин, взлетающего самолета и других объектов в движении.

Возможно, с помощью наших советов Ваши фотографии не превратятся в шедевры фотографического искусства, но уж точно станут более "живыми" и интересными.
Желаем уникальных и красивых фотографий!

Все фото к этой статье сделаны обычными туристами с помощью обычных "мыльниц".